Tyngre svinghjul på Noras RM125

Lodd og deksel på tilbud (bilde fra ebay)

Det er vel neppe noen hemmelighet at en 2000 modell Suzuki RM125 ikke er det beste man får til endurokjøring. Men det er nå den sykkelen vi har her, den har en historie som familiecrosser gjennom ca 15 år. Den er egentlig eid av et aksjeselskap med fire aksjer. Even, Nora og Fredrik fikk en aksje hver til bursdagene sine i 2005. Jeg har også en aksje selv.
Siden alle vi andre etter hvert har kjøpt oss andre velegnede sykler er det Nora som er eneste bruker på RM'n nå.

Den er lett og kjapp, men motorkarakteren er laget for crossbaner, ikke for skogen. Nå vil nok Nora kjøre både cross og enduro, men en litt mildere motor er nok en fordel uansett. Et gammelt jungeltriks er å sette på et tyngre svinghjul, akkurat som vi dreier av svinghjulet når vi vil ha en motor med kjappere aks og skarpere motorbrems på en større firetakter.

Først må man sikre seg at det er spent opp rett

Andre "problemer" med RM'n er at den har standard fjærer, mens Nora er lettere enn en std crosskjører. Enduro krever også mjukere færer enn cross. Derfor fikk Nora mjukere fjærer til bursdagen i februar. Våren kom litt brått på i år, derfor ligger fjærene fortsatt i esken. Gaffelen skal også overhales når fjærene skal inn. jeg burde nok også redusere litt på kompresjonsdempinga, vi får se om jeg finner noen shims å fjerne.

Så er det bare å dreie i vei

Jeg har også spandert på Mitas C18 / C19 superlight (grønn stripe) dekk. Dette er dekk jeg liker veldig godt sjøl, så jeg håper de faller i smak. Dekkene kjøpte jeg på Gotland i fjor, MC&Cykelhallen i Visby har alltid tilbud på div varer under GGN.

Jeg handler jo en del på ebay, og jeg fant et veldig bra tilbud på svinghjulsvekt / lodd til RM125. Det kosta 40$ med et nytt, cnc-frest, dypere tenningsdeksel. Det eneste aberet var at det var for en RM125, 2001-2004 model. Jeg googla litt og fant ut at motoren hadde fått en ganske stor gjennomgang til 2001-sesongen, ny tenning var en av endringene. Men annen googling tydet på at tenningsdekselet var likt over flere år, så jeg tok sjansen.

Så spenne opp i rundmatebord i fresen og frese litt

Tenkte som så at for 40$ får jeg ihvertfall et fint deksel, om loddet er altfor ulikt får jeg heller lage et nytt fra bunnen av. Og det stemte ganske bra. Dekselet passa, loddet så også ut til å kunne brukes etter litt modifisering. Men bloggen / instagramkontoen heter jo ikke Kvenna Mekaniske for ingenting, så jeg regna med at det skulle la seg ordne.

Etter prøvemontering med rød voks.

Noen målinger seinere viste det seg at det ikke skulle store endringene til. Jeg måtte dreie vekk litt nær senter, det er en forhøyet kant på svinghjulet. Videre viste det seg at naglene i svinghjulet er flyttet litt utover på 01 modellen, altså måtte fordypningene der naglene sitter lages litt avlange. Når dreiing og fresing var gjort, skulle det prøvemonteres. Litt rød voks fra en Babybel ost er et supert hjelpemiddel til å måle at det faktisk er klaring der det trengs. Det viste seg å passe, så da skrudde jeg det sammen. Så får vi se på neste trening da, om Nora merker noen forskjell.

Jeg har lagt ut en kort video om dette på Instagram.

Montert

Med nytt deksel

Handguards, Kvenna style, avsnitt 3

Nå er hanguardbøylen ferdig og testet gjennom praktiske forsøk. Den ser ut til å gjøre jobben, og den ble slett ikke så verst om jeg så skal si det selv.

Ny bøyle

Det ble noe jobb i fresebenken, med utboring, gjenging og skjæring av ei slisse. Så litt fresing med en radiusfres. Til slutt bøyde jeg den til på øyemål i skrustikka.

Utboring av hullet til styret, 22.2mm

Slissesag

Radiusfresing

Hm, hvorfor gjorde dere det slik da, Bimota?

Å kjøre Bimota er fantastisk. Et kort, stivt chassis i en motorsykkel som er så kjapp i styringa at du treffer kerbsen i innersving før du vet ordet av det om du bruker bremse og styrepunktene du har vent deg til med en annen sykkel. Lett er den også.

MEN

Den svarte radiatorbraketten synes her

Å skru Bimota er en serie med frustrasjoner. Jeg har vel nevnt at det tar 4 timer å bytte olje. Nå har jeg motoren ute av ramme for div vedlikehold, men man må også ta den ut av ramma for noe så enkelt som å justere ventiler. På enkelte andre modeller må man slippe ned motoren for å bytte plugger.

Sveisa på en pinne til å dra i

Alt dette har jeg vent meg til, så det er greit. Jeg kjører jo så lite med den at jeg ikke akkurat justerer ventiler hvert år. Det er faktisk 18 år siden sist! Men nå var det på tide. Jeg har tatt av sylinder og topp, tenkte å overhale med nye ventiler. Alle skruer var enkle å få ut, med ett unntak: En M8 som står opp ned foran sylinderen, mellom eksosportene. Den skal i utgangspunktet bare sørge for at toppakningen holder tett rundt vannkanalene. Det er en maken M8 bak, mellom innsugskanalene. På sidene står det tilsvarende skruer ovenfra og ned, inne under toppdekselet. I tillegg er det trekkstenger som går helt ned i blokka, disse skal ta kreftene fra forbrenninga når stempelet går ned.

Skar den rett av

Denne ene M8 bolten har Bimota bytta ut med en Unbrako, og i tillegg brukes den som feste for nedre radiatorfeste. Den bolten har skapt mye plunder og også bekymring. Det begynte med at jeg bare stakk en unbrakonøkkel opp i hodet (som altså står opp ned) uten å kikke så nøye, alle de andre M8 boltene gikk jo så lett å løsne. Nøkkelen glapp. jaja. Prøve på nytt. Ikke lenge etter var det sekskantede hullet nesten rundt... Neste operasjon var å banke inn et Torx-bit, det er jo et gammelt jungeltriks. T45 passa bra.

Men det vrei jeg rett av. Da begynte de gode rådene å bli dyre, fresebenken neste. Men i fresebenken fikk jeg ikke noe til å bite på Torx-bittet, det er jo ganske hardt. Prøvde så å sveise en tynn pinne fast i bittet for om mulig å nappe det ut med en glidehammer, men forgjeves.
Så det ble baufila som løste den saken, jeg måtte skjære av både radiatorbraketten og bolten. Så tilbake til fresebenken. Bora ut bolten som satt ganske så plundrete til. Men heldigvis er jeg en samler og skrotnisse (som tidligere nevnt) så jeg har mye kjekt verktøy, blant annet en lang, tynn ER11 spennhylseholder som jeg spenner opp i fresechucken.

På fresebordet, den avkappede bolten på venstre side

Så da gikk det slag i slag med senterbor, tynt bor og til slutt en 7mm bor. Selv da slapp ikke bolten taket i sylinderen, den knakk bare av.
men da kunne jeg ta av sylinderen så det ble lettere å komme til. Så var det samme trafikken en gang til, men den stumpen som sto igjen i toppen. Senterbor, tynt bor osv. Endte opp med et 6.8 bor, som jo er  dimensjonen for M8 gjenging. Da forsvant det meste av skruen, men til gjengjelde ble gjengene litt for slarkete til at jeg turte stole på dem. Men verktøysamlere har jo Helicoilsett, så det ble en M8 Helicoil. Gjenget vha gjengeapparatet i fresemaskinen. Dette er en snedig innretning som har en slurecluch slik amt man ikke brekker tappen om det skulle kile seg fast. Dessuten har det en mekanisme som gjør at tappen roterer baklengs (ut igjen) når man mater oppover. Det er også en viss slark sideveis, slik at man treffer hullet om det ikke skulle være 100% sentrisk.
Jeg må si at jeg trakk et lettelsens sukk når jobben var gjort og jeg kunne sette inn en bolt og se at den traff som den skulle i den nye M8 gjenga.

Så da er spørsmålet som i overskrifta; hva slags bolt har de egentlig brukt? Ihvertfall ikke en som liker seg sammen med aluminium i spruten fra et framhjul gjennom 20 år. Jeg må nå lage et nytt feste til radiatorholderen og svise den samme igjen, men det burde ikke være så komplisert. Og hva slags bolt skal jeg bruke når jeg monterer, mon tro?

Senterbor i lang ER11 holder

Først tynt,

så tykkere

Så fikk jeg av sylinderen

Samme metode en gang til

Fram med M8 Helicoil

Gjengeapparat er kjekt

Puhh! Da kan vi sette inn Helicoil

Jippi! Skruen går inn. Hullet er riktig sted

Handguards, Kvenna style. Avsnitt 2

Den brukte i midten.

Nå er bøylene ferdig skjært, så da er det litt maskinering her hjemme som gjenstår. Hullet til styret skal bli 22mm. Så skal det splittes opp og det skal bores og gjenges M6, slik at det blir ei klemme. Til slutt må det jo selvsagt bøyes til i en passe handguard-fasong. Vi får se hva helga bringer. Først må jeg få Bimotatoppen ut av fresebenken. Det kommer en egen epsistel om akkurat den saken seinere.

Handguards, Kvenna style. Avsnitt 1

På Lunner fikk sykkelen en ny smell på venstre side, både handguard og clutchhendel knakk. Det førte også til at venstre holkevarme gikk føyken, regner jeg med. Det så ihvertfall ikke bra ut der handguardbøylen hadde skrapet seg innover styret. Handguardbøylene mine er 6 år gamle, og den venstre har tydeligvis fått nok. Jeg krasjer nesten alltid på venstre side. Når jeg var guttunge, var det alltid på det venstre kneet det ble hull i buksa. Jeg har knekt venstre arm / hand i to ulike krasj på asfalt, aldri den høyre. Resten av livet mitt er jo også litt venstreorientert, så det er vel bare slik jeg er.  Den venstre hanguardbøylen ble også sveiset i vinter, etter at den knakk i en krasj på Lampeland.

Så nå må det nye til. Et raskt besøk host Twisted Engineering viser at listeprisen for to nye bøyler er $105 + frakt osv. Dvs tett innpå 1000 kr pr stk innen de er her i gamlelandet. Nå finnes det jo et begrep som heter "selvgjort er velgjort", så da fant jeg ut at jeg skulle lage meg et sett sjøl. Vel, ikke helt sjøl, men planen er å vannskjære et par emner av 10mm 6082T6 alu plate, pusse / frese litt på dem, bore og gjenge et M6 hull og bøye dem til i en passende fasong. Regner med at det blir litt billigere, og så er det jo alltid moro med noe hjemmelaget. Plasten kjøper jeg fra Enduro Engineering som vanlig, ved behov. De røde plastbitene jeg har nå er ganske nye, men den venstre (surprise!) har en skade etter at jeg datt ned av veggen dagen før klubbløpet hos Øystein.

I helga har jeg rigget meg til med hjemmekontor, har ikke tenkt meg på jobben hver dag framover. Er ikke i karantene, men prøver å være forsiktig.

Første jobben på det nye hjemmekontoret var å tegne ei DXF-tegning til bøyleemnene.

Så jeg tok av den gamle bøylen, retta den i skrustikka slik at den ble flat, og skred til verket med skyvelære og meterstokk. Det blir ikke kliss likt, men likt nok.

Knakk rett ved siden av Jørgens sveis

Ikke så veldig komplisert konstruksjon, akkurat

Slik ble det i CAD programmet

OOPS! Det lekker!

Jeg skulle akkurat bare kjøre sykkelen inn i verkstedet for å smøre kjeden, justere bremsepedal og fylle bensin i går kveld mens Siri så på skiskyting fra Nove Mesto. Greit å gjøre det inne i varmt og lyst rom.

Men akk, hvor kommer den blå, våte flekken på gulvet fra?

Da er det altså slik at Det Spanske Mesterverk lekker fra venstre radiator. Tilsynelatende et hull i selve radiatoren, ikke noen slange eller annen billig del. Hvordan det har oppstått har jeg ingen god forklaring på. Og med NC1 i morra så passet det ganske dårlig.

Men heldigvis (akkurat nå) er jeg en skrotnisse og en samler. Så for mange år siden fant jeg et par radiatorer (med vifte) på ebay, veldig billige & brukte fra, ja nettopp, Spania. De har ligget i hylla som "kjekt å ha" objekter i 6-7 år. Og joda! kjekt å ha!
Satte inn den venstre i går kveld, fylte opp i dag morges og tar en testrunde utpå dagen. Håper den er tett. Den er ikke 100% rett (de er sjelden det), men med beskytterne fra Bulletproof designs så blir den vel ikke verre heller.

Så da får vi se, da. Jeg tar ihvertfall med meg litt frostvæske til Lunner...

Rekluse: Nye deler, like blid!

Magnus (Tandberg MC) ringte på torsdag og kunne opplyse om at det som skulle ta ei uke bare hadde tatt to dager. Så derfor var jeg der i går og henta mine etterlengtede Rekluse deler. Jeg måtte kjøpe to nye ringer selvom bare den ene var ødelagt. Rekluse har gjort en endring / forbedring, og nye og gamle deler går ikke om hverandre. Etter montasje og en kjapp justering så er vi klar for nye utfordringer i minst 250 timer til.

Enkel demontering, 3 fjærer på hver side

Brukket ring

Gammel type: 140-210A

Ny type: 140-210C

På plass.

Litt Reklusebekymring

Som nevnt slura clutchen litt mot slutten av løpet på Lunner. Jeg tenkte kanskje clutchpakka var slitt, så jeg tok det opp for å måle.
Det foregår ganske enkelt ved at man velter sykkelen over på venstre side og skrur opp clutchdekselet. Etterpå, mens jeg demonterte, kom jeg på at jeg sikkert kunne justert det ut vha den justerbare slavesylinderen, men da hadde jeg kommet så langt at jeg uansett bestemte meg for å fortsette slik at jeg fikk målt det skikkelig. Reklusen har jo tross alt gått 250 timer nå.

Litt fullt i verkstedet nå, men en velta Gasgas får plass

Så var det bare å plukke fram alle lamellene og måle dem. Alle målte helt OK, innenfor toleransene. Så begynte jeg å legge lamellene inn igjen. Ytterst ligge selve Reklusemekanismen. En liten titt på den avslører at den er litt slitt der den ligger an mot clutchkurven, men det er vel ikke så rart etter 250 timers drift. Jeg bestemmer meg for å snu den, så videre slitasje blir på andre sida.

Under dekselet

Her er lamellene

Men Akk, hva skuer mitt øye? En sprekk! Jammen en til! To sprekker i selve Rekluse mekanismen. Ikke bra. Godt at jeg ikke bare prøvde å justere det på plass med slavesylinderen. Detkunne nok endt med en form for havari.

Men når nøden er størst er hjelpen nærmest. En mail til Tandberg MC. Et par timer seinere ringer nyansatte Magnus Hoel og vi avtaler en bestilling av deler. Antatt leveringstid: ei uke. Så da blir alt i orden igjen før neste vinterløp på Lunner ihvertfall.

Sprekk!

En liten dreie / fresejobb til Paiolo verktøyet

Som nevnt tidligere viste det seg at jeg faktisk er innehaver av spesialverktøy for Paioligaffel type RSU43, trolig er det ikke mange andre av disse verktøyene i Norge. Så hvis noen trenger å låne, ta kontakt.

Den viktige enden

Hovedvektøyet er er en 45 cm lang pipe med to parallelle flater med 32 mm avstand. Pipa har et 10mm hull i andre enden, for en tverrpinne. Denne pinnen fikk jeg tydeligvis ikke med når jeg kjøpte kittet. Jeg kunne jo bruke hva som helst til å vri denne pipa med, men jeg tenkte jeg skulle sette på en 1/2" firkant slik at jeg kan bruke momentnøkkel når det monteres igjen.

Dagens dreiejobb

Ergo kjøpte jeg ei passende (25mm) pipe på Biltema, dreide den opp innvendig til passende diameter og boret et 10mm hull på tvers. Så lagde jeg en låsepinne.

I full lengde

Montert

Supermonoservice

Nå skal Supermonoen få litt omsorg. Det er 18 år siden jeg hadde motoren ute av ramma forrige gang, da satte jeg inn høykomp stempel og lavere primærdreving samt høykapasitets retur-oljepumpe.

Fra slik...

... til slik i løpet av en kveld.

Denne gangen skal det bli en nyoverhalt topp med større ventiler og litt friskere kammer, "shim under bucket" løftere og kanskje også big bore sylinder/stempel. Alle deler har jeg hatt liggende i mange år, så nå er det på tide.

Gode, gamle, tunge Rotaxen er god å ha

Men først må jeg kontrollere at alt er som det skal. Tenkte å ta ut cluchen og måle den opp, samt sjekke oljepumpene. Om nødvendig kjøpe inn deler og bytte.

Wilbersdemper type 641

Jeg har pakka Wilbers demperen i en eske i dag, i morra går den med posten til Sindre Mager (importør) for overhaling. Paioli gaffelen skal også få sitt, men det blir her hjemme.

Den Wilbers demperen er jo et kapittel for seg. Jeg kjøpte den av Wilbers for 13 år siden, spesialbygd til min Supermono. Jeg sendte den gamle Paioli demperen til Tyskland sammen med  bilder, skisser og mål slik at de skulle kunne beregne hva jeg kunne bruke. Og resultatet ble veldig bra, synes jeg. Men fjæra er kanskje en tanke for slakk med sine 180N/mm, så nå skal jeg prøve med 192N/mm. Den stivere fjæra har jeg også hatt liggende på hylla i årevis. Er litt spent på om det blir bedre, men det skader neppe å prøve. Jeg målte jo sag når jeg monterte Wilbers første gang, og fant da ut at fjæra var litt slakk. Det er nok den hardeste fjæra jeg har på noen MC, men geometrien rundt ramme, sving og støtdemper gjør at det er slik det blir.

Flittig på lørdag

Øystein og jeg (og sikkert mange andre) drar på hjulemoro på lørdag. Ingen av oss har kjørt stort i det siste, Øystein skal legge om til pigg og sjøl har jeg gjort en vinterservice på min Gasgas. Den har fått på piggdekk,  div nye lagre, service på fjæring osv.

Og ikke minst dekaltrimming av gaffelen!

Så nå funker nok gaffelen mye bedre.

Tid for Service

Nå er vi jo i det som i noen sammenhenger kalles "silly season", mellomrommet mellom de aktive periodene. Siden jeg ikke var 100% knekt etter GGN i år, har jeg gått på med en demontering av Gasgasen for vinterservice. I år blir det fullt bytte av lagre med tilhørende hysler og tettinger i svingarm og link, inkl svingarmsaksel. Vanligvis bytter jeg bare ut det som er synlig slitt, det har som regel holdt å bytte et par lagre hver vinter.
Men nå har sykkelen gått 236 timer i mitt eie, trolig litt over 250 til sammen. Forsåvidt ingen skremmende alder for en sykkel, men nok et punkt i livet hvor en god del begynner å bli litt slitt.
Ergo går jeg for en mer komplett overhaling for å unngå at forfallet gjør at chassiset begynner å slarke. Jeg er så glad i det chassiset som det er at jeg ikke tar sjansen på degradering.
Styrelagrene regner jeg med det er bare å smøre opp. Der har jeg vært ganske heldig med å få det vanntett, det var ihvertfall ikke vann der ved forrige service.

Reigerdemperen har vært hjemme i Hengelo en tur, og kom tilbake blid og fornøyd med nypolert stang, nye tettinger og ny olje. Ikke er det dyrt heller. Jeg synes 160€ inkl returfrakt for overhaling av demperen på fabrikken er helt innafor. Denne demperen er såpass spesiell at jeg er redd det blir litt fikling om noen andre skulle prøve seg på den.
Gaffelen bytter jeg bare olje på. Jeg sjekka foringene i det ene beinet, de var helt OK. De har vel da også gått under 100t. Nytt av året er at jeg bruker KYB olje i gaffelen, Öhlins 2.5 olja jeg har bruk før blir stadig vanskeligere å finne. Så når Tandberg MC har KYB olje på lager så bruker jeg det. Helt sikkert bra nok kvalitet, men jeg frykter at den er litt tykkere. Viskositeten på Öhlinsolja er oppgitt forskjellig på ulike årganger av samme olje, så jeg vet ikke. Noen steder står det 11 cst, andre steder 15. KYB olja skal vel være 15.9 om jeg ikke husker feil. Vi får se. Litt mer returdemping tåler jeg helt klart, jeg kjører vel med bare 3 klikk nå. Hvis jeg får for mye komp.demping får jeg heller ta ut et shim av kompresjonsstacken.

Nytt framdrev er også på plass, samt nye kjedeføringer fra TM Designworks.

Så blir det kanskje også et nytt plast/dekalsett, så da er den klar for 200 nye timer.

Mye fint å få hos Tandberg MC!

Ny linkarm til Öhlins styredemperen

Nora, Morten og jeg var på Lampeland forrige torsdag. Det kom også et par gjester fra Modum, de hadde egentlig tenkt seg til Jevnaker, men de har stengt i ukedagene nå, det blir jo tidlig mørkt.

Slutten på økta burde kommet når jeg krasja og smalt styret hardt rett i fjellet. Handguard-bøylen på venstre sida knakk i klammeret rundt styret, men jeg kjørte et par runder til. Først når jeg skulle trille sykkelen inn på lageret etter vask, oppdaga jeg at den var noe rar i styringa. Det viste seg at linkarmen inne i styredemperen i gaffelkrona var slått rett av.

Ødelagte (svarte) originalarmer + Kvenna Mek emner

Linkarmen er laget i aluminium med innpressede glidelagre. Jeg byttet den i vinter, den er en del av servicekitet. Også den jeg tok ut da, var det sprekk i. Konklusjonen er at Öhlins design er litt for spinkelt. Ergo konkluderte jeg med at det er bedre å lage en sterkere arm sjøl, heller enn å kjøpe en ny alu-arm til 829kr og risikere å slå den sund på nytt. På den annen side er det jo mulig at den er designet slik for at den skal ødelegges før noe annet går føyken. Vi får se.

Uansett, jeg hoppa i det og lagde ei tegning og fikk Vannskjæresenteret til å skjære ut noen emner i 5mm 316 syrefast stål. Så er det bare å brotsje opp hullene til 8.00mm og presse inn lagre. Problemet er bare at jeg ikke hadde noen 8.00mm brotsj, jeg hadde bare et 8mm bor og en 7.95mm brotsj. Ny 8mm brotsj er på vei.Siden hullene ble litt for små, ble det også litt trangt for pinnene som sitter inne i lagrene. Løsningen ble å bruke de lett slitte jeg tok ut i vinter.

Monteringa er grei, Locktite 2701 + 3Nm moment. Jeg brukte lagrene fra de originale armene, men har bestilt noen nye lagre fra Simplybearings. Samt en brotsj. Så, ved neste korsvei, lager jeg en linkarm med passe store hull og setter inn nye lagre. Så da er jeg nesten klar for klubbløp, må bare hente og montere handguardbøylen som Hostvedt Sveis og Reparasjon skal sveise for meg. Jørgen er en veldig flink sveiser.

Ny linkarm på plass

Håp for Alfonso

Jeg skrev om Alfonso i et innlegg før jul. Da hadde jeg bestilt deler fra Italia (trodde jeg). Men ting tar tid, også i Italia. Men rett før pinse fikk jeg pakke! Fra Italia! Med Morinideler!

Den inneholdt riktignok ikke alle de smådelene jeg hadde tenkt meg, men de viktige tingene var der;
Rådesett og ny oljepumpe, utført i bronse. Samt nye ventiler og nye styringer. Stifter og kondensator. Samt pakningssett og er sett med div gummitetninger som er unike for den motoren. Samt et olje "filter" som egentlig bare er en sil. Men det er jo slik det var på den tida. Jeg tror dette blir bra. Så lenge jeg har god pumpe som gir oljetrykk og olja går i kanalene hvor alle sammenføyninger er tettet med nye simringer og andre gummideler så holder det i mange år, håper jeg. Alfonso vil ikke bli brukt så mange timene pr år.

Den ivrige leser vil kanskje lure på hvorfor jeg ikke kjøpte et nytt stempel med det samme jeg var i gang, eller i det minste et sett stempelringer. Og det gjør egentlig jeg også.

Hurra! Dette har jeg leita etter i 17 år!

Men det blir neppe noe Moriniskruing på denne siden av Gotland Grand National. Motorbygging er en vinterhobby. Dessuten har jeg tru for å bedrive litt Rotaxtrimming også, så vi får se hva som blir prioritert. Men kanskje den er i gang til Rally Knuten?